Après les pyramides, la visite du vieux Caire (c'est à dire Le Caire moins vieux que les pyramides, mais plus vieux que les vieux immeubles qui constituent le centre du Caire), et le musée égyptien, je suis descendu par le train un peu plus au Sud le long du Nil pour arriver à Louxor (anciennement Thèbes, capitale des Haute et Basse Egypte).

Le voyage en train m'a permis de découvrir deux choses :

• L'Egypte est vraiment un pays entièrement constitué de désert avec le Nil au milieu. D'avion, c'est complètement fou, on voit vraiment le Nil et une large bande verte qui serpente au milieu du désert. Du coup, on n'est jamais loin du Nil, et tous les axes de communication longent le Nil et ses canaux d'irrigation.
• Et il est possible de conduire mal un train. On dit que les Egyptiens conduisent mal ; c'est vrai, peu importe le moyen de transport...

Louxor est une ville fabuleuse, encore plus sans les touristes. La ville est célèbre pour ses deux temples, celui de Karnak et celui de Louxor, reliés entre eux par une allée bordée de sphynx sur une longueur de 2,5 km, quand même. A raison d'un sphynx tous les 3 mètres, avec des sphynx des deux côtés de la route, calculez le nombre de pattes (sachant que 5 sphynx sont unijambistes, et que 2 sont boiteux).

Les temples sont grandioses, magnifiques, extraordinaires... et c'est complètement fou de réaliser qu'ils ont été construits il y a plus de 4000 ans. Richement sculptés, aux proportions démesurées, les deux temples, qui ont été bien remis en état, et le sont un peu plus chaque jour, m'ont occupé une journée entière... et c'était encore trop court. Encore plus que les pyramides, c'est surement ce que j'ai préféré de mon voyage en Egypte.

A quelques pas de Louxor se trouve la vallée des rois (en photo à droite). Pour éviter à leurs tombeaux de se faire copieusement piller après leur mort, certains pharaons ont décidé de se faire enterrer dans une toute petite vallée, perdue au milieu des montagnes, dans des tombeaux souterrains, enterrés, piégés, et cachés. 

Bon, pas de chance, ils n'ont pas été très futés, ils se sont tous fait enterrer dans la même vallée à quelques dizaines de mètres les uns des autres, faisant de la vallée un vrai gruyère, et attirant irrémédiablement les pilleurs.

Fort heureusement, certaines tombes ont échappé aux pilleurs de l'antiquité. Parmi elles, la tombe de Toutânkhamon, découverte en 1922, et qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été un grand pharaon (il est mort à 19 ans) nous a livré des trésors à couper le souffle. Et qui sait, peut-être en reste-t-il une ou deux encore bien enterrées ?

En revenant d'Indonésie, une petite escale m'a permis d'avoir un aperçu de la Malaisie. Seulement un aperçu, parce que la Malaisie c'est vraiment grand, et qu'en 24 heures, j'ai à peine eu le temps de visiter les sites touristiques de Kuala Lumpur.

Ca m'a quand même permis d'aller visiter les Petronas Towers (en photo), qui furent les tours les plus hautes du monde de 1998 à 2004, avant d'être dépassées par la Taipei 101 à Taïwan, puis par la Burj Khalifa de Dubai. Ces deux tours, qui contiennent plus d'un million de m² d'espace habitable (quand même) ont été construites par le géant pétrolier de Malaisie Petronas (d'où le nom), ce qui nous prouve, s'il en était besoin, que les entreprises pétrolières vivent plutôt confortablement.

Le centre ville de Kuala Lumpur est sinon très similaire à ce que j'avais pu voir de Shanghai : des grandes rues piétonnes éclairées par les énormes écrans publicitaires, et parsemées d'immenses centres commerciaux, avec quelques mosquées en plus (la Malaisie est également un pays musulman).

Un vol dans un petit avion m'emmène jusqu'à l'île de Florès, dans un aéroport international, dont le seul équipement est une échelle à roulette pour descendre de l'avion. L'aéroport est tellement grand qu'il n'y a même pas un guichet pour acheter le vol retour...

A 500 mètres de là, Luabanbaju est un petit port de pêche coincé entre la jungle et la mer. Peu développé, assez pauvre, la seule raison qu'on les touristes d'y venir est qu'il s'agit du point de départ pour le Parc National de Komodo, seul lieu au monde où vivent les varans du même nom (vous comprenez alors facilement la raison qui m'a poussé à aller explorer ces contrées reculées).

Les varans, ou dragons de Komodo sont des énormes lézards. Enormes, cela signifie que les adultes font de 2 à 3 mètres de long, et pèsent 70kg en moyenne (le plus gros spécimen connu, détenu en captivité, pesait 166 kg). Ca fait déjà du bon lézard...

Ces charmantes bestioles sont carnivores, et peuvent manger jusqu'à 80% de leur poids en un seul repas. Les factures de leurs courses à Carrefour étant de ce fait très élevées, les varans qui touchent le RSA se serrent la ceinture et peuvent se contenter d'une dizaine de repas par an.

Bien que ce ne soient pas de grands chasseurs (ils dépassent difficilement les 20km/h en vitesse de pointe, pas de quoi effrayer Usain Bolt), les varans de Komodo disposent d'une arme bien plus redoutable : l'absence de brosse-à-dent.

En effet, des générations enitères de varans ne s'étant jamais brossé les dents, les morsures de varans sont chargées de bactéries diverses et variées. Une fois mordue, les victimes (principalement des buffles, comme sur la photo, et des cerfs du Timor) voient la plaie s'infecter, jusqu'à en mourir une à deux semaines plus tard. Pendant tout ce temps, les varans traquent la bête, jusqu'à ce que, trop faible, ils lui sautent dessus pour la dévorer joyeusement (oui, la nature est cruelle).

Ils se nourrissent aussi de singes, de crabes, de souris... et de bébés varans. Ce qui explique que les bébés varans grimpent dans les arbres juste après leur naissance, pour éviter de se faire dévorer par leurs aînés, se nourrissent d'insectes et d'oiseaux, et en redescendent vers l'âge de 2 ans, lorsqu'ils sont trop gros pour se faire manger. Et trop gros pour remonter dans les arbres. A défaut d'être cruelle, la nature est bien faite...

D'après notre guide, un local armé d'un bâton fourchu "au cas où", les varans de Komodo ne s'attaquent généralement pas à l'homme. On dénombre toutefois quelques rares cas mortels d'attaques de varans sur l'homme, le dernier datant de 2007. 

A un moment presque disparus, on compte aujourd'hui un peu plus de 3000 dragons, pour la plupart dans les 4 petites îles inhabitées du parc de Komodo. Cependant, et c'est un signe encourageant, des varans de Komodo commencent à être observés dans certaines régions côtières de l'île de Florès, et occasionnellement sur d'autres petites îles.

Bali est une île volcanique plutôt petite. 130 km de large sur 85 km de haut, et pas moins de 3 volcans partagent l'île avec ses 3 millions d'habitants.

Cette géographie un peu particulière a entraîné un climat très varié, malgré la faible étendue des terres.

Près des côtes, le temps est absolument parfait. Pendant la saison sèche (en ce moment), il fait beau tous les jours, pas encore trop chaud, et la mer est à une température tout à fait acceptable ; 25°C environ -presque froid par rapport aux Emirats...

Tous les grands hôtels sont quasiment sur la plage, ce qui m'a permis de développer mes compétences dans un domaine que j'affectionne tout particulièrement, l'infiltration dans les piscines de luxes (rappelez-vous...).

Le jeu consiste à se faire passer pour un client de l'hôtel, pour pouvoir se baigner dans les magnifiques piscines à débordement avec vue sur la mer, bar dans la piscine... Pour cela, il faut arriver léger, déjà en maillot de bain, avec une serviette qui fait un peu "hôtel" (éviter la serviette avec un drapeau de l'Australie, ou la serviette Ikéa, par exemple), avoir l'air sûr de soi, et faire touriste (un appareil photo en bandoulière, des tongues, des lunettes de soleil - parler anglais avec un fort accent anglais est un avantage certain).

Sans vouloir me vanter, je commence à devenir assez bon (comme vous pouvez le constater sur la photo)...

Bali est également un paradis pour les surfeurs (enfin, les bons surfeurs). On en voit quasiment sur chaque vague. Inconvénient du développement touristique de l'île, les zones côtières commencent à être très touristiques, donc chargées en gros anglais et en vendeurs peu scrupuleux.

A l'intérieur des terres, on change de pays. Il pleut très régulièrement, les villages sont plus petits, les touristes s'aventurent moins, et les habitants cultivent les rizières en terrasse qui grimpent sur les flancs des volcans. 

Les paysages sont grandioses, les couleurs vives (surtout le vert), et la végétation luxuriante. Les villages semblent engoncés dans la jungle aux arbres immenses, bref, c'est fabuleux.

Les rizières de Jalituwi (en photo) ont même été récemment classées patrimoine mondial de l'Unesco.

Pour se déplacer, on avait loué une petite moto. En effet, malgré la petite taille de l'île, le mauvais état des routes et les embouteillages rendent les déplacements extrêmement lents : il ne faut pas moins de 3 heures pour aller du Sud au centre de l'île, pour une moyenne impressionnante de 30km/h environ.